Читаем По городам Италии онлайн бесплатно
По городам Италии
Советские люди с большим вниманием следят за жизнью трудящихся зарубежных стран, их упорной и благородной борьбой за свободу, независимость и мир. Огромный интерес и сочувствие вызывает у нас борьба итальянских трудящихся, идущих в первых рядах великого непобедимого движения в защиту мира. С каждым годом в Советском Союзе переводится и издается все больше книг итальянских авторов, все больше публикуется статей об Италии, выпускается на экраны реалистических произведений прогрессивной итальянской кинематографии. Однако о современной Италии написано все же сравнительно мало.«В Италии все определенно, ярко, каждый клочок земли, каждый городок имеет свою физиономию», – в свое время писал хорошо знавший Италию Герцен. Действительно, итальянские города, более чем города многих других стран Европы, и в наши дни сохраняют свои характерные черты, сложившиеся в силу причин исторического, экономического и географического порядка.
Документальная литература / География, путевые заметкиОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие…
Рим…
Флоренция…
Генуя…
Турин…
Милан…
Венеция…
Болонья…
Неаполь…
Домой!…
Редактор В, И. Трубицын
Художественный редактор В. Г. Петухов
Оформление художника И. И. Крылова
Технический редактор С. М. Кошелева
Редактор карт А. В. Голицын
Корректор Г. И. Ландратова
Сдано в производство 13/Х-54 г. Подписано к печати 21 1-55 г. Т00536. Формат 84 X 108 1/32. Физических листов 7,5. Печ. л. 11,89 -f 0,41 вкл. Учетно-издательских листов 12,46. Тираж 50 000. Цена 3 р. 70 к. Заказ № 1870.
Географгиз, Б. Калужская, 15
Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54, Валовая, 28
Советские люди с большим вниманием следят за жизнью трудящихся зарубежных стран, их упорной и благородной борьбой за свободу, независимость и мир. Огромный интерес и сочувствие вызывает у нас борьба итальянских трудящихся, идущих в первых рядах великого непобедимого движения в защиту мира. С каждым годом в Советском Союзе переводится и издается все больше книг итальянских авторов, все больше публикуется статей об Италии, выпускается на экраны реалистических произведений прогрессивной итальянской кинематографии. Однако о современной Италии написано все же сравнительно мало.
«В Италии все определенно, ярко, каждый клочок земли, каждый городок имеет свою физиономию», – в свое время писал хорошо знавший Италию Герцен. Действительно, итальянские города, более чем города многих других стран Европы, и в наши дни сохраняют свои характерные черты, сложившиеся в силу причин исторического, экономического и географического порядка.
Но не только памятниками истории и культуры привлекают эти города наше внимание. Еще больший интерес для советских читателей представляет сегодняшний день этих городов, сегодняшний день итальянского народа.
В своей попытке показать отличительные черты нескольких городов Италии, в которых довелось побывать автору, обрисовать их облик, рассказать о жизни и борьбе населяющих их людей, автор исходил главным образом из личных впечатлений и положил в основу книги свои путевые заметки, частично опубликованные уже в нашей печати, а также различные накопившиеся у него записи об Италии.
И если эта книга в какой-то мере познакомит читателя с настоящей Италией, покажет ему итальянские города такими, какими их видят глаза советского человека, со всеми присущими этим городам привлекательными чертами и резкими контрастами, – автор мог бы считать свою задачу выполненной.
Римский аэродром Чампино встречает нас пестротой рекламных плакатов международных авиационных компаний и разноязычным говором.
К Риму подъезжаем по ведущему с юга, от Неаполя, шоссе – Новой Аппиевой дороге. «Вечный город» еще за своими стенами встречает прибывающих памятниками трехтысячелетней истории. Рядом с Новой тянется древняя Аппиева дорога – Виа Аппиа антика, соединявшая в античную эпоху Рим с югом Италии. Ныне эта дорога – своеобразный музей. Вдоль нее высятся развалины сторожевых башен и надгробных памятников римлян.
От окружающих Рим с юга Альбанских холмов, пересекая Аппиевы дороги, к городу на несколько километров тянутся развалины двух невысоких акведуков – водопровода, «сработанного еще рабами Рима».
В Рим въезжаем через ворота Сан-Джованни – город до сих пор окружают древние стены – и сразу же попадаем на шумные, оживленные улицы. Поражает отсутствие промышленных предместий, обычных для каждого большого города. Здесь не видно ни заводских корпусов, ни дымящихся труб, ни железнодорожных путей, ни складов. На южной окраине города мы увидели только газовый завод да крытые ряды главного рынка, на котором оптовики перепродают владельцам городских лавок продукты, скупленные у крестьян.
Лавируя среди допотопных, доверху нагруженных овощами грузовичков и запряженных мулами или осликами двухколесных повозок, на которых под большими зонтами стоят бочонки с вином, машина быстро мчится к центру. Миновав узкие и крутые улички, машина замедляет ход, и перед нами открываются с детства знакомые по картинкам развалины Колизея – одного из крупнейших сооружений античности. Напротив Колизея высятся живописные, покрытые зеленью развалины Форума – центра политической и торговой жизни древнего Рима.
Античные развалины неожиданно сменяются местами, напоминающими о недавних событиях бесславной двадцатилетней истории фашистского режима. На одной из стен широкой улицы, носившей громкое название улицы Империи, мы видим остатки сложенных из цветного мрамора географических карт с фашистскими эмблемами. На этих картах Муссолини, носившийся с идеей воссоздания «великой римской империи», намечал ее будущие границы. А вот и площадь Венеции, и Венецианский дворец, с балкона которого одержимый манией величия «дуче» произносил свои бредовые речи перед «океанскими толпами» запуганных римских обывателей, которых чернорубашечники сгоняли со всего города на площадь перед дворцом.
Здесь же ватиканские прелаты благословляли итальянских солдат итти на смерть в далекие пустыни Африки, горы Испании, Албании и Греции, в донские и украинские степи во имя чуждых этим солдатам интересов кучки предававших родину промышленников и генералов. Немногие вернулись из этих бесславных походов. Итальянские вдовы и сироты не забывают, кто посылал и благословлял итальянских солдат погибать на чужбине.
Виноделы Кампании, пастухи Сицилии, рабочие Пьемонта и Ломбардии, транспортники Рима устами Паль-миро Тольятти – руководителя Итальянской коммунистической партии, возглавляющей борьбу итальянских трудящихся за мир, – решительно заявили, что народ Италии не даст больше вовлечь себя в военные авантюры и не позволит американским империалистам превратить Италию в плацдарм агрессии против Советского Союза и стран народной демократии, что итальянский народ никогда не будет воевать против Советского Союза.
Главная улица Рима – Корсо, соединяет две большие площади – площадь Венеции и Пьяцца дель Пополо По сторонам этой полуторакилометровой узкой средневековой улицы высятся мрачные массивные палаццо эпохи Возрождения – дворцы династий светских и духовных князей Рима и резиденции крупнейших итальянских банков.
Прилегающую к Корсо небольшую площадь Колонны, обязанную своим названием высокой мраморной колонне, воздвигнутой римским императором Марком Аврелием, довольно часто называют невралгическим узлом города. Эта площадь – притягательный центр для всякого рода дельцов и спекулянтов. Здесь, между столиками уличных кафе и в так называемой «галерее» – небольшом крытом пассаже – снуют менялы иностранной валюты, заключаются сделки купли-продажи, идет шумный торг. На этом оживленном черном рынке в самом центре города определяется истинный обменный курс между обесцененной итальянской лирой и иностранной валютой. Римские газеты рядом с официальным обменным курсом публикуют курс, диктуемый спекулянтами из «галереи». Тут встретишь и мелких американских дельцов, совмещающих приятное с полезным: они отдыхают в Риме как туристы и одновременно делают свой маленький бизнес, наживаясь на обмене долларов на лиры.
В Палаццо Киджи на площади Колонны разместилось министерство иностранных дел Италии.
Поблизости от министерства иностранных дел высится здание палаты депутатов итальянского парламента – дворец Монтечиторио. Здесь представители оппозиции – коммунисты, социалисты, независимые прогрессивные депутаты – дают бой реакционному большинству, выступая против антинациональной политики правящих кругов Италии, против гонки вооружений и удушения итальянской экономики. Последние выборы в итальянский парламент, происходившие в июне 1953 года, принесли демократическим силам большую победу. Реакционным силам не помогли ни новый избирательный закон, специально протащенный ими накануне выборов, ни яростная клеветническая кампания против прогрессивных партий, ни уже испытанные на выборах 1948 года различные темные махинации во время самих выборов. Не помогли им ни помощь Ватикана и армии католических попов, ни нажим на избирателей со стороны американских дипломатов. Кандидаты от христианско-демократической партии и их союзники – социал-демократы, либералы и республиканцы – не набрали на выборах и половины общего числа голосов избирателей. В результате антидемократический закон, на основе которого происходили выборы, не мог быть применен, ибо он предусматривал, что партия или блок партий, которые завоюют на выборах 50 процентов голосов плюс хотя бы один голос, получают так называемую «премию большинства» – 65 процентов всех мест в палате депутатов. Реакции не удалось воспользоваться этим законом, который должен был в нарушение конституции страны обеспечить христианским демократам и их союзникам захват подавляющего большинства во вновь избранном парламенте и лишить демократические силы права на законное представительство в нем. Места в парламенте были распределены по прежней – пропорциональной – системе.
Результаты парламентских выборов в Италии вызвали немалое разочарование в Вашингтоне. Американские газеты были вынуждены с горечью признать, что «послевоенная политика Запада в Италии потерпела крах» и что Соединенным Штатам не остается другого выхода, как «пересмотреть политику, выражающуюся в попытках купить за деньги друзей и союзников».
Провал попыток повлиять на исход выборов оказался настолько очевидным, что даже реакционное большинство нового состава парламента вынуждено было согласиться в 1954 году на отмену антидемократического избирательного закона, при помощи которого лидеры христианско-демократической партии пытались навязать стране свое господство.
По одной из главных городских магистралей – оживленной торговой улице Тритона – машины идут сплошным потоком. На бешеной скорости несутся троллейбусы, автобусы, легковые автомашины самых разнообразных типов – от роскошных новейших автомобилей американских марок до итальянских фиатовских таксомоторов выпуска 20-х годов. Среди этого потока бесстрашно маневрируют многочисленные велосипедисты. Вызывают улыбку оригинальные и весьма удобные крошечные малолитражные итальянские мотоциклы, напоминающие своим видом детские самокаты.
Магазины на улице Тритона завалены разнообразными товарами. Но несмотря на крикливо оформленные витрины и настойчивую рекламу – повсюду и на каждом шагу – по радио, в кино, в газетах – сбыт эти товары находят с трудом. Слишком высоки на них цены и слишком низка покупательная способность трудящихся.
Так же как во всех барах и кафе Рима продают отвратительную химическую смесь, известную под названием «кока-кола», в книжных магазинах и киосках продают столь же отвратительную американскую «литературу в пилюлях» – сборники типа «Ридерс Дайджест». Американские «культуртрегеры» организовали издание этих сборников на итальянском языке и выпускают их большими тиражами. Такие сборники есть для мальчиков, девочек, барышень, деловых людей и «верующих католиков»… В Риме говорят, что эти сборники, полные американской империалистической пропаганды, отравляют ум читателей так же, как кока-кола отравляет желудок.
Ежедневно, когда спадает дневной зной, римские аристократы и богачи-нувориши, нажившиеся во время войны на спекуляциях и темных сделках сначала с гитлеровцами, а потом с американцами, приезжают из своих уединенных вилл, расположенных на окраинах города в тихих и полных зелени аристократических кварталах, на прогулку па улицу Витторио-Венето. Эта широкая современная улица, сплошь застроенная богатыми отелями и банками, превратилась в нечто вроде салона римской знати и буржуазии. История этой улицы весьма характерна и даже назидательна. В период немецкой оккупации Рима на ней располагалось гитлеровское командование, а фешенебельные отели были заселены гитлеровскими генералами, немецкими дельцами и разными пропагандистами итало-германского «сближения». С приходом в Рим англо-американских войск на этой улице разхместились англо-американские военные власти.
Теперь на «Венето-стрит», как окрестили в свое время эту улицу заполнявшие ее американские солдаты, почти не видно американцев и англичан в военной форме. Времена изменились, и военную форму сменила обычная одежда дельцов и туристов. На смену режиму военной оккупации пришел режим Северо-атлантического пакта, но на улице Витторио-Венето не реже, чем раньше, слышна английская речь, отели заполняют предприимчивые заморские гости, рекламирующие залежалые американские товары и американский образ жизни.
Но не это настоящий Рим. Настоящий и характерный Рим – это лабиринт узких и прохладных уличек, неожиданно выводящих на небольшие красивые площади со старинными фонтанами, это поросшие травой камни античных развалин, мрачные средневековые дома и прихотливые фасады церквей старых кварталов в центре города.
Здесь живет коренное население Рима – трудолюбивое, неунывающее, готовое постоять за свои права. Здесь свои обычаи, свои заботы, свои праздники и даже свой язык – народный римский диалект, непонятный для завсегдатаев кафе на улицах Тритона и Витторио-Венето.
