Читаем Красная книга вещей онлайн бесплатно

Эта книга — словарь забытых вещей, известных нашему современнику лишь по литературе. В самом деле, на ком можно увидеть сегодня сюртук или визитку, роброн или кринолин?

Тему издания можно определить как историческое товароведение.

Вместе с тем в книгу попали и те предметы, которые приняты в нашем обиходе, но о происхождении которых многие практически ничего не знают.

Что же заставило нас обратиться к сундукам и гардеробам предков? Ответ очень прост: настоящее и будущее строятся на фундаменте прошлого. Человеку не дано вырваться из объятий прошлого — как в сфере духовной, так и материальной.

Цивилизованные общества всегда отличали активный интерес к истории материальной культуры, пристальное внимание к предметному миру и технологическим достижениям прошлого, бережное отношение к традициям ремесла. Они создавали настоящее и проникали в будущее, наследуя культуру минувших эпох. Общеизвестно: Иваны, не помнящие родства, не способны построить общество благоденствия.

Ненавязчивый разговор о происхождении вещей нужно начинать со школы. Однако сегодняшние учебные программы оставляют эту задачу в стороне, а история предстает исключительно в виде цепи дел правителей, полководцев, вождей, партий и народов.

Трудно не согласиться с автором «Истории труда и культуры» П. Кирхманом, который еще полтора века назад возражал против преподавания истории «разнузданного честолюбия и кровавых деяний, имеющих слабое и посредственное влияние на обстановку нашей жизни…

Если история государств и народов может возбудить… стремление сделаться великим полководцем или государственным деятелем, то история культуры и труда… стремление стать двигателем на поприще мирной культуры, и если в первой истории мирно трудящийся является страдательным членом великого народного общества, то вторая дает ему высокое значение двигателя человеческого общества».

Сегодня негде, как правило, почерпнуть систематические знания по истории материальной культуры.

Мы не знаем своих корней. Редко кто припомнит семейную родословную дальше, чем на два-три поколения назад. А уж традиции ремесел и промыслов, купеческие и промышленные династии почти полностью забыты.

Профессиональная и культурная узость стали бедой общества. Последствия очевидны: низкий уровень производства, упадок технологий, резкое снижение качества промышленной продукции.

Предлагаемая читателю «Красная книга вещей» посвящена истории материальной культуры, а конкретнее — происхождению предметов обихода — одежды, головных уборов, обуви, галантереи, мебели, бытовой и церковной утвари.

С помощью забытых вещей из «Красной книги» мы попытались восстановить связь времен, без которой нет ни цивилизованного человека, ни самой цивилизации.

Предлагаемая книга-словарь состоит из глав, каждая из которых дает культурно-исторические сведения о предметах более или менее однородных по назначению и использованию.

Словарные статьи начинаются с этимологических сведений которые помогают выяснить происхождение и предметов, и слов, их обозначающих.

Словарные статьи, а их в данном выпуске 385, расположены в алфавитном порядке.

Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей. Среди них наверняка окажутся учащиеся и преподаватели учебных заведений, особенно педагогических и творческих, историки культуры, деятели театра и кино, изобразительного искусства, коллекционеры, специалисты по антиквариату, а также товароведы, технологи и просто любознательные читатели.

Главное же, чему служит книга — это не дать людям забыть об утратах, которые приносят войны, революции, оголтелые реформы, непостоянство моды и банальное равнодушие…

Эта глава посвящена одежде. Название ее заимствовано из статьи В. Г. Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в «Отечественных записках» полтора века назад.

Со свойственным ему темпераментом Белинский выразил свое отношение к русскому мещанству, «которое создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский, и иностранный типы головной мужской одежды…»

Нельзя не отдать должного таланту, наблюдательности, знанию и артистическому видению жизни, какие проявил в данном случае, как и во многих иных работах, великий критик.

Тем не менее отважимся на комментарий. Костюм любого народа формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформировались в национальном духе и зависели от уровня культурных традиций и господствовавших вкусов.

На многочисленных примерах можно видеть, как басурманский костюм приобретал русские особенности, а русский — обасурманивался.

АЗЯМ(от араб. аджам— иноземщина, персы) — длиннополый кафтан, который крестьяне на Руси носили еще в XIX веке. Шили его из домотканого грубого сукна. Одежда эта, как и ее название, пришла с Востока.

АЛЬБЕРТ— стоячий крахмальный воротник с отогнутыми углами. Пристегивался к фрачной рубахе. Назван по имени принца Альберта, сына английской королевы Виктории (1819–1901), впоследствии короля Великобритании Эдуарда VII (1901–1910), числившегося среди законодателей мужской моды последней четверти XIX века.

АЛЬМАВИВА(по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро») — просторный плащ-накидка без рукавов.

В российский обиход вошел в конце XVIII века и продержался до середины XIX века. Кроили, как правило, из одного куска ткани.

Название плаща — дань моде того времени называть предметы одежды именами знаменитых людей, популярных литературных персонажей.

М. И. Пыляев (1842–1890), бытописатель Петербурга и Москвы, рассказал о молодых людях, которые имели обыкновение прогуливаться по Невскому проспекту в качестве живых манекенов (описание относится к первой четверти XIX века). Один из них заказал у известного в столице портного величественную альмавиву на малиновом бархатном подбое специально для таких прогулок, другой «напялил щегольской светло-гороховый каррик» (см.).

Не раз надевал альмавиву и Пушкин. Он носил ее, закинув одну полу на плечо.

АМАЗОНКА(от греч. амазонес, в котором а— без, мазоне— грудь, сосок. По легенде амазонки, представительницы мифического племени Скифии, выжигали себе правую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука) — длинное дамское платье для верховой езды. Вошло в моду в первой четверти XIX века, сначала во Франции.

АНОРАК(эскимосское слово) — ветронепроницаемая плотная куртка с капюшоном, предназначенная для ходьбы на лыжах. И куртка, и ее название заимствованы у эскимосов Гренландии; они надевали анорак поверх одежды, когда выходили на каяках (лодках) на промысел.

АПАШ(от франц. apache— хулиган, бандит, произошедшего от названия индейского племени апачи) — мужская рубаха (см.) с открытым широким воротом и отложным воротником. Ее носили без галстука (см.). Апаш был вызовом обществу, благополучным буржуа. Рубахи с такими воротниками носили до начала тридцатых годов XX столетия.

Столь же популярен в те годы был и танец апаш.

АРМЯК(в переводе с татарского одежда из верблюжьей шерсти) — кафтан (см.) из толстого сукна, по крою напоминавший халат. Надевали армяк в дорогу и для тепла. Подпоясанный кушаком (см.), широкий, длинный до пят, он совсем не годился для работы. Из всей верхней одежды армяк (а также чапан, халат, азям — тоже из семейства армяков) был самой верхней одеждой: его натягивали поверх кафтана, полушубка или поддевки (см.).

АРХАЛУК(от тюрк, аркалык— чересседельник, арка— спина) — мужской домашний кафтан без пуговиц, с рукавами без плечевых швов, известный в России с начала XIX века. Шили из сложенного вдвое куска ткани. Для архалука выбирали плотную шелковую или хлопчатобумажную полосатую ткань, что было данью увлечению Востоком.

В архалук был одет гоголевский Ноздрев. В красном архалуке в зеленую клеточку художник К. Мазер изобразил А. С. Пушкина (1839). В архалуке написал себя О. А. Кипренский (1828).

БАРМЫ(диадима) — драгоценное широкое оплечье, которое до реформ Петра I возлагали на себя русские великие князья и цари при венчании на царство и по таким торжественным поводам, как великие богослужения, приемы важных послов и т. п. Часть царского облачения (см.) — орната (см.).

Бармы украшали жемчугом, золотом, драгоценными камнями, дробницами (мелкими металлическими пластинками или бляшками — круглыми, выпуклыми, плоскими, в виде блесток и т. п.), резными и вышитыми иконами, финифтью.

К светским выходам надевали бармы, в украшении которых преобладали золото, жемчуг, драгоценные камни. По случаю религиозных праздников и богослужений на царские плечи возлагались бармы с изображениями Христа, святых. Такие бармы называли святыми.

Великий князь Иван I Данилович Калита в 1328 году завещал сыну своему Ивану «коць (накидку, длинный плащ. — К. Б.) великий зъ бармами», а другому сыну — Андрею — «скарлатное портище (одежду. — К. Б.) сажено зъ бармами».

БАСКИНА, БАСКИНЬЯ(слово испанского происхождения) — очень широкая юбка с пышными складками и оборкой по низу. Из дамского гардероба XIX века.

БЕКЕША[венгерское слово, по имени Бекеша, предводителя пехоты у польского короля Стефана Батория (1533–1586)] — теплый кафтан на меху, с отрезной талией и в сборку, похож на сюртук. Застежка, как у поддевки (см.), сбоку, на крючках. Подбивали бекешу овчиной или мехом кенгуру; из того же меха или из каракуля делали воротник, как правило стоячий.

Крыли бекешу серым или коричневым сукном, габардином. Бекеши времен Первой мировой войны 1914–1918 годов шили из сукна цвета хаки. Поперек груди нашивали карман с клапаном.

В гражданскую войну (1918–1920) бекеша стала униформой высшего комсостава Красной армии.

БЕШМЕТ(от тат. башмет— одежда на вате) — стеганое полукафтанье или поддевка под тулуп, кафтан. В России известен с XVI века.

БИКИНИ(по атоллу Бикини, где США в 1946 г. впервые испытали атомную бомбу) — очень открытый купальник, представляющий собой лифчик без бретелек и треугольные трусики. Считают оригинальным созданием парижского модного салона «House of Heim» (1947–1948), хотя в аналогичных лифчиках и трусиках изображены женщины на древнеримской мозаике 406 года, найденной в Центральной Италии.

БЛИО(франц. bliaud) — распространенная в средние века рубахоподобная верхняя одежда для мужчин и женщин. В Западной Европе блио стали носить с X века.

БЛУЗА(франц. blouse) — просторная рубаха, которую носят без пояса и мужчины, и женщины. Это преображенное с течением времени средневековое блио (см.).

Особенной популярностью пользовалась блуза у рабочих и сельских жителей. Издавна блуза — часть военной униформы. Блузниками называли участников революционных движений. М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» (1950–1958) указывает на происхождение слова «блуза» от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили свои блио в синий цвет. В России блуза вошла в обиход в первой трети XIX века.

БОЛЕРО(испанское слово) — короткая безрукавка по типу тореадорской. В другом значении — испанского типа фетровая шляпа с круглой тульей, которую носят и мужчины, и женщины.

БОСТРОГ(от гол. borstrok) — короткая мужская жилетка, род фуфайки, поддевки, а также женская телогрея на крючках и на помочах, стеганая и в сборах. Носили в XVIII–XIX веках.

БРИДЖИ(англ. breeches) — брюки (см.) для верховой езды, узкие в коленях, заправляемые в сапоги. В русском обиходе с начала XIX века.

БРЮКИ(гол. broek) — «верхняя мужская одежда нижней половины тела, штаны» (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935).

История брюк начинается с истории штанов (см.).

По одной из версий штаны европейцам достались от скифов, на лошадях кочевавших а причерноморских степях за 500 лет до н. э. Без кожаных штанов их жизнь представить весьма затруднительно. Возможно, одними из первых преемников этой одежды стали германцы и галлы, которые тоже были наездниками.

В книге «Создано человечеством» (М.: Политиздат, 1984) Ю. В. Бромлей и Р. Г. Подольный рассказали о раскопках под Владимиром, во время которых были найдены останки людей в меховых штанах. Установлено, что жили они 20 тысяч лет назад, т. е. задолго до одомашнивания лошади. Это существенно корректирует устоявшиеся представления о происхождении брюк.

В Древнем Риме «варварская» одежда оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и конфискация имущества. Запрет не касался воинов: суровая жизнь в походах и сражениях, частые передвижения на лошадях не оставляли другого выхода. А полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны.

В латинском языке отношение к штанам выражено словом bracatus, которое имеет следующие значения: 1) одетый в шаровары; 2) иноземный, чужой; 3) изнеженный. Варваров римляне называли gentium bracatorium — племенем в штанах.

Матросские штаны из парусины, которые можно назвать брюками, впервые были завезены в Россию Петром I в конце XVII века. Спустя сто пятьдесят лет — с середины XIX века — брюки стали одеждой горожан. Рабочий люд, купцы, деревенская молодежь предпочитали носить их заправленными в сапоги и только к концу XIX века — навыпуск. Мода на дамские брюки пришла в шестидесятые годы XX столетия.

В Западной Европе вплоть до Великой французской революции длинные штаны носили только бедняки и моряки. В таких штанах щеголяли французские революционеры конца XVIII века — санкюлоты.

Но, пожалуй, самым близким прототипом современных брюк следует считать штаны из детского матросского костюма восьмидесятых годов XVIII века.

Отвороты на брюках — новшество конца XIX века, обязанное как будто бы прихоти принца Уэлльского, большого модника.

Однажды его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их.

Складки на брюках появились в начале XX века.

В России в селах, живших ремеслом, к концу XIX века по праздникам стали носить городские брюки. Их шили недлинными — до щиколотки.

Но в Поволжье, например, деревенские подростки до четырнадцати-пятнадцати лет ходили без штанов, в одной рубахе. Право на штаны у них появлялось только года за два перед женитьбой.

БРЮКИ ДАМСКИЕ— мужская брючная монополия давно подрывалась женщинами. Историки утверждают, что первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны, была народная героиня Франции Жанна д'Арк (XV век). Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.

Известен и такой факт: французская королева Мария-Антуанетта закончила свою жизнь на эшафоте во время Великой французской революции. А могла бы и не дожить до эшафота — задолго до революции она как-то появилась на людях в брюках, за что едва не была растерзана возмущенной толпой.